Ves al contingut principal

Barretades / Conviure en la desigualtat

La raça humana ha necessitat mil·lennis per a esculpir el seu cervell i, en general ho ha fet bé, com totes les coses que es fan molt lentament. Però la tecnologia i la cultura han evolucionat molt més ràpidament que els circuits biològics que regeixen els nostres instints primaris. Probablement moltes de les notícies que rebem diàriament sobre violència contra les dones tenen, més enllà de la sociologia, el seu origen en el bulb raquidi, aquella protuberància arrodonida que tenim amagada en la base mateixa de l’encèfal i que ens agermana directament, no ja amb els primats, sinó fins i tot amb els rèptils.
A la Garrotxa hi ha una Associació anomenada Alba que vetlla des de fa gairebé quinze anys pels drets i els interessos de les dones. Recentment i després de constatar el desconeixement que es té de la realitat de la dona en general i concretament en la seva comarca, van encarregar un estudi, elles en diuen una auditoria de gènere, que avalués la situació actual i les necessitats de les dones garrotxines, encarades definitivament cap la nova situació que planteja el nou mil·lenni. Les reflexions i els diagnòstics que ens presenten en aquest estudi, que porta per títol Conviure en la desigualtat i que avui presenten a Girona, no ens poden deixar indiferents. Elles, ben segur, no volen esperar al ritme lent que imposa l’evolució natural. La revolució de les dones, com totes les revolucions, no ho és pel que planteja sinó per la velocitat amb què vol aconseguir els seus objectius. Del que es tracta és d’acabar amb barreres, separacions i desigualtats, una fita en la que tots hi estem d’acord, fins que el bulb maleït ens punxa allà on fa més mal i ens deixa garratibats. Però com totes les conquestes socials, aquesta de les dones no té camí de retorn, sobretot quan arribi el dia en què tots, homes i dones, ens adonem que simplement és entre els individus on hi ha la diferència.
Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars d'aquest blog

Cadaqués

Cadaqués és un topònim roquer, un mot sorgit de la pedra, com Queralbs, Queralt, Queiràs o Quermançó. Cap de Quers, cap de roques, indret geològic nascut de la llicorella, construït amb parets seques i arrebossat d’un blanc de sucre refinat. El poble tremoleja sota la llum intensa d’aquest juny, sense núvols, sense tramuntana, només les roques que s’enfonsen en el rompent. Però, sobretot, hi ha el Cadaqués de la seva gent, dels que hi continuen vivint quan els altres se’n van, els que netegen els vidres de la finestra quan l’Anna Maria deixa l’escena, els que continuen pastant Taps de pa de pessic a La Mallorquina i els que han d’obrir cada dia la botiga per poder fer caixa. Perquè Cadaqués, el Cadaqués real, el que respira l’aire de la seva història, encara existeix. Cadaqués es congria al voltant de les taules del Casino, amb les cartes a la mà, puja pels camins cap als olivars o escruta amb la mirada l’horitzó per poder saber si farà bon temps per sortir a pescar. Cadaqués, amagat al…

Les illes Medes

Viatjar per la Costa Brava és com anar resseguint una obvietat, sempre és davant dels ulls, però és difícil de veure. L’Estartit s’amaga darrere de la roca Maura, allà on el massís del Montgrí s’enfonsa abruptament en el mar, per després tornar a treure la cua com si fos el monstre del llac Ness, conformant això que en diem “Les illes Medes”, una redundància, perquè “meda” era el terme que s’usava en empordanès antic per a denominar una illa. Ara, tal com ho feien els pirates, a les Medes s’hi refugien els gavians de pota groga i altres menes d’aus marines, i també espècies vegetals, especialment resistents a la salinitat, i tota mena d’insectes que s’hi passegen com els corsaris de Barba-rossa. Des de les Medes, tots aquests habitants es miren amb pena el continent –a menys d’una milla marina–, aïllat i sol a l’altre costat de l’estret, i s’expliquen històries que passen de generació en generació. Durant molts anys els únics habitants de la Meda Gran foren una petita guarnició milita…

El Montgrí

Com un goliat ajagut, el Montgrí apareix a Sobrestany entre camps de blat de moro, gira-sols i pomeres, i de la ridorta que s’enfila on pot, buscant la llum del sol. La gepa boteruda de Santa Caterina, coronada pel castell, és el punt culminant de l’Empordà, de l’Alt i el Baix, i és visible des de tots els racons. S’entreveu des dels pobles més elevats de l’Albera i no es deixa de sentir la seva presència fins ben passat Palafrugell i des del santuari dels Àngels. Damunt del meu plànol de la comarca a escala 1:50.000, la distància equivalent que es mesura entre l’ermita i el castell en línia recta és d’uns 500 metres, però el desnivell és considerable, i el que a peu pla seria una passejada de 10 minuts, s’allarga en una estricada sufocant de tres quarts d’hora, que al pic de l’estiu exigeix un redelme de suor i de bombeig de sang, i d’esforç afegit a causa d’un sol que sembla a tocar de la mà. Però l’excursió val la pena perquè des del cim el paisatge és imponent. És com mirar el matei…

Els Aiguamolls

Surto del neguit d’Empuriabrava i trobo un rètol, un avís d’esperança, que diu “Reserva Natural Integral. Prohibit el pas”. Més enllà una filera de tamarius, verds i blancs com cedres de sal, es revolta contra un vent que bufa a totes hores. Els Aiguamolls s’estenen entre la Muga i el Fluvià, i, amagats entre canyes i joncs que dansen, s’hi poden observar fins a 327 espècies d’ocells. Si la natura té una olor determinada, s’hi pot sentir la fragància de la vida. Els aiguamolls són la reserva de vida i d’esperança de la Costa Brava, de fet el viatge recomanat de totes les guies hauria de començar i acabar aquí, davant del rètol que a Empuriabrava barra el pas a tots els que encara no comprenen que aquest planeta és fràgil i poruc com les flors plomoses dels tamarius. Després d’un passeig, gairebé de puntetes, pels camins de la reserva, el món sembla que torna a girar en la direcció adequada i nosaltres seguim el camí cap al sud, igual que les aus migratòries. De lluny veiem el vol paus…